В прошлом году сосед перестилал крышу — снял старый поросший мхом шифер, накинул красивый графитовый профиль, гордился страшно. А вот как-то весной, когда снег начал активно таять, а мартовское солнце припекать по-настоящему, оказалось, что с потолка на утепленной мансарде банально капает вода, хотя дырок в железе вроде бы и нет никаких абсолютно. Сосед грешил на то, что где-то задуло снег под конек. Но вскрытие показало картину куда более печальную: стропила черные от плесени, базальтовый утеплитель хоть выжимай, а с внутренней стороны металла висят жирные, тяжелые капли. Банальный конденсат. Выбирается металлочерепица для крыши дома обычно по цвету, толщине и форме волны, люди часами могут спорить о матовом или глянцевом финише. Но мало кто задумывается, что этот материал — абсолютный чемпион по генерации влаги на своей изнанке. И если сделать монтаж по принципу «и так сойдет», новая кровля сгниет быстрее, чем дедовский рубероид.
Физика капли
30 граммов воды. Ровно столько, если верить теплотехникам, может выпасть на одном квадратном метре тонкого кровельного металла всего за одну осеннюю или весеннюю ночь.
Тут главное правило — ну, точнее даже не правило, а базовый закон термодинамики: сталь обладает колоссальной теплопроводностью и нулевой теплоемкостью. Как только солнце садится, металл мгновенно остывает, становясь самой холодной поверхностью в округе. В это же время теплый воздух из жилых помещений, насыщенный водяными парами от дыхания, готовки и душа, неизбежно стремится вверх. Даже сквозь хорошую пароизоляцию микроскопическая доля пара все равно просачивается в подкровельное пространство.
И вот этот относительно теплый пар встречается с ледяным металлом. Происходит резкий переход через точку росы. На внутренней стороне листа моментально выпадает обильная испарина, которая затем собирается в капли. Льет. Иногда льет так сильно, что неопытные строители реально путают это с протечкой от дождя. Эта влага никуда не денется сама по себе, если мы не создадим условия для ее испарения и отвода.
Кровельный пирог: почему все упорно забывают про контробрешетку?
А вот тут начинается самое интересное и самое больное место отечественного частного строительства.
Мне кажется странным, что люди готовы отдавать сотни тысяч за импортное покрытие, но экономят копейки на обычных деревянных брусках, рискуя потом переделывать вообще всё. Чтобы капли конденсата не убили ваш дом, между утеплителем (закрытым пленкой) и самим кровельным материалом должен гулять ветер. Причем гулять постоянно, без препятствий от карниза до самого конька.
Для этого собирается классический кровельный пирог. Если по-простому, то поверх стропил раскатывается гидроизоляционная мембрана. И вот тут многие «мастера» делают фатальную ошибку: они бьют горизонтальную обрешетку (доски, к которым потом крутится черепица) прямо поверх этой пленки, прижимая ее к стропилам.
Что происходит в таком случае? Потому что когда вода, которая скопилась на внутренней стороне профиля, начинает капать вниз, она падает прямо на мембрану, которая, если она натянута без должного провиса или вообще неправильно подобрана, просто пропустит эту влагу прямо в утеплитель, намочив его. Более того, горизонтальные доски обрешетки ложатся поперек ската и работают как плотины. Капли конденсата, скатывающиеся по пленке вниз, упираются в эту доску. Дерево постоянно мокрое, пленка грязная, вентиляции ноль. Через два-три сезона в этом месте гарантированно образуется труха.
Как надо делать по-человечески:
- По стропилам раскатали супердиффузионную мембрану.
- Прямо по стропилам, ВДОЛЬ них, набивается брусок контробрешетки. Минимум 50х50 мм. Не дюймовка, не рейка от ящиков, а нормальный мощный брусок. Он задает высоту вентиляционного зазора.
- И только потом, уже поперек контробрешетки, бьется шаговая обрешетка под само железо.
Честно говоря, не всегда понятно, зачем спорить с технологией, которая отработана десятилетиями. Этот брусок создает ту самую воздушную прослойку толщиной в 5 сантиметров, по которой воздух беспрепятственно летит снизу вверх, высушивая и внутреннюю поверхность металла, и саму мембрану.
Кстати, о птичках. Точнее, об осах и шершнях. В этих широких правильных вентзазорах они просто обожают лепить свои огромные серые гнезда, особенно если забыть поставить специальную вентиляционную ПВХ-ленту (сетку) на карнизном свесе. Лезешь потом как-нибудь осенью водосток чистить, а оттуда такой жужжащий сюрприз вылетает. Ощущения незабываемые.
А дальше что? Карнизный узел и хитрая планка
Один из самых сложных элементов — это карниз. Именно здесь воздух должен зайти под кровлю, и именно отсюда должен безопасно слиться тот конденсат, который скатился по гидроизоляционной пленке.
Раньше пленку просто выводили в водосточный желоб. Сомнительная идея, если честно. Солнечный ультрафиолет разрушает край мембраны за пару месяцев, она треплется на ветру, рвется, и вся вода начинает течь по лобовой доске на фасад.
Сегодня правильный монтаж подразумевает установку двух металлических элементов: капельника и карнизной планки.
Капельник (или капельник конденсата) ставится по краю стропил ПОД мембрану. Пленка приклеивается к нему двусторонним бутил-каучуковым скотчем. Вся вода с пленки стекает на этот металлический фартук и капает вниз, минуя деревянные элементы.
А вот карнизная планка ставится уже поверх обрешетки, прямо под саму металлочерепицу. Она направляет воду с основного ската в водосток и закрывает торец досок от косых дождей.
Это реально впечатляет, когда видишь грамотно собранный узел — он выглядит как сложный механизм, где каждая деталь на своем месте.
Пленки
С пленками всё просто. Снизу пар не пускаем (пароизоляция с проклейкой всех швов намертво), сверху воду отводим, но даем влаге выйти из утеплителя (супердиффузионная мембрана). Дешевые микроперфорированные пленки (типа мешков из-под сахара) для утепленных крыш использовать нельзя, они не выпускают пар в достаточном объеме.
И тут всё меняется: переход к самому железу
И вот мы, наконец, дошли до самого покрытия. Вроде бы обрешетка готова, зазор есть, можно кидать листы и прикручивать. Но и само кровельное изделие требует понимания его геометрии.
Каждый лист металлочерепицы имеет профиль — чередование гребней и прогибов (подошв). Кроме того, у него есть ступенька штамповки, имитирующая край натуральной черепицы. Шаг обрешетки должен миллиметр в миллиметр совпадать с шагом этой штамповки (обычно это 350 мм, но бывает и 400 мм у некоторых профилей).
Ошибки крепежа — это отдельный жанр строительного фольклора. Крепить листы нужно строго в прогиб волны, обязательно закручивая саморез в нижнюю часть волны, которая плотно прилегает к доске обрешетки. Только так ЭПДМ-резинка на шайбе самореза сплющится правильно и загерметизирует отверстие. Некоторые «умельцы» крутят саморезы в верхний гребень волны. Мотивируют это тем, что «вода же течет по низу, значит, в верхнюю дырку не затечет». Во-первых, при затягивании самореза верхний гребень неизбежно проминается, деформируя лист. Во-вторых, длины стандартного самореза в 28-35 мм банально не хватает, чтобы надежно зацепиться за дерево сквозь пустоту под волной, и при сильном ветре такую крышу просто отрывает.
Для надежного соединения листов между собой (чтобы не было щелей и не задувало снег) их скручивают короткими саморезами по металлу (обычно 19 мм) в спад волны, чуть ниже ступеньки.
Снегозадержатели
Штука абсолютно необходимая, если не хотите, чтобы съехавший весной сугроб снес вам забор или голову. Крепятся длинными глухарями сквозь металл прямо в сплошную доску обрешетки (которую нужно было не забыть подложить заранее).
А что по деньгам?
От 1500 рублей за квадрат — во столько в среднем обойдется демонтаж и переделка только кровельного покрытия, если вы с самого начала накосячили с вентиляцией и пленками, и это без учета стоимости испорченного утеплителя.
Кстати, тут вспомнил. На строительном рынке в Подмосковье один продавец усердно впаривал мне какую-то «инновационную» супер-черепицу, у которой якобы с изнанки уже нанесено антиконденсатное покрытие (что-то вроде ворсистого синтепона). Мол, эта штука впитывает влагу, и никакие вентзазоры вообще не нужны. Звучит как магия, да? На деле, это покрытие действительно существует, оно впитывает до литра воды на квадрат. Но есть нюанс. Оно применяется исключительно для холодных, неутепленных навесов, гаражей или ангаров, где гуляет сумасшедший сквозняк, который эту губку потом быстро высушивает. Если запереть такой материал в утепленной мансарде без нормальной контробрешетки, этот ворс просто напитается водой, прокиснет, покроется черной плесенью и начнет гноить сталь с бешеной скоростью.
Сегодня Москва и регионы предлагают огромный выбор материалов. Откройте любой каталог профильных компаний — глаза разбегаются от цветов и покрытий, от дешевого полиэстера до пурала и пластизола. Цена за качественный лист толщиной честных 0.5 мм с хорошим слоем цинка (от 220 г/м2) кусается, особенно на фоне бюджетных аналогов из фольги 0.4 мм, которую можно прогнуть пальцем.
Но парадокс в том, что даже самое дорогое элитное покрытие с пожизненной гарантией от сквозной коррозии сгниет лет за семь, если оно будет постоянно лежать в луже собственного конденсата. Металл гниет не снаружи, от дождей. Он гниет изнутри. Поэтому любые инвестиции в красивую крышу должны начинаться не с выбора цвета по RAL, а с покупки нормального бруска 50х50 для вентиляционного зазора и качественной мембраны. Это та база, которую потом не переделать без полного разбора всего дома.